Jugando con el fotómetro.

Transcripción

1 Jugando con el fotómetro. La manera más sencilla de orientarnos acerca de cuáles son los valores que tendremos que colocar en cada ajuste es guiarnos por el fotómetro que viene incorporado en la cámara. Se le suele decir indistintamente fotómetro o exposímetro. Pero en honor a un correcto uso del lenguaje lo llamaremos exposímetro, ya que no nos da un valor de cantidad de luz, sino que nos da información que nos ayuda a ajustar los parámetros de exposición. El fotómetro a través de un indicador nos permitirá saber cuándo una combinación de estos ajustes corresponde a una correcta exposición. Generalmente una marca dentro del visor se moverá hacia la izquierda o a la derecha según nos falte o nos sobre luz. Si volvéis a mirar veréis que puse la palabra correcta entre comillas. Porque decir que cuando esa marca está centrada la exposición es correcta no es del todo cierto. Sí lo es para un JPEG si usamos medición en matricial con una iluminación frontal, es decir flash sobre la cámara o sol a nuestra espalda. En fotos de aficionados comunes eso cubriría la mayor parte de las situaciones. Pero como nosotros no somos aficionados comunes y nos gusta sacar el mayor rendimiento posible a nuestra cámara, y disparamos en raw y no en JPEG, usando complejos esquemas de iluminación con luz lateral y contraluces, evidentemente aceptar como correcta una exposición simplemente porque el indicador esté centrado es mucho decir verdad? En el próximo capítulo ya veremos la manera de exponer correctamente en raw y en cualquier situación de luz. Es decir cómo ajustar correctamente la cámara para lograr la mejor exposición. Para eso aprenderemos a manejarnos con el histograma y los modos de medición puntual y matricial. Pero de momento aprendamos primero lo básico (manejar los ajustes de cámara), usando una iluminación simple y expongamos basándonos en que el exposímetro de la cámara quede en el centro. Lo primero que tenemos que saber es que habrá varias combinaciones de velocidad y diafragma que sean correctas. Nos tocará a nosotros elegir cuál de ellas utilizaremos según el tipo de escena. Así por ejemplo en retratos, como norma general, elegiremos diafragmas más abiertos por su escasa PdC, porque nos desenfocarán el fondo. En cambio para una escena de acción nos inclinaremos por velocidades elevadas para congelar el movimiento, o al contrario puede que queramos que el movimiento quede registrado y prefiramos una velocidad de obturación lenta. Basta de cháchara y vayamos de una vez a lo práctico: Primero que nada configuremos la cámara en jpeg, medición matricial (evaluativa si es Canon) e ISO 100 ó 200 (la más baja que la cámara permita). Seguramente es la configuración por defecto que deberéis tener la mayoría. Sólo que pongamosla en modo manual para que seamos nosotros quienes controlemos el diafragma y la velocidad de obturación. Configurar la cámara en medición matricial: Depende de cada cámara, por lo que habrá que buscarlo en el manual de instrucciones. Si vuestra cámara permite elegir el modo de medición habrá un botón que tenga asignada esa función. Todas las réflex lo permiten. Y muchas compactas también. Si no lo habéis modificado nunca, lo más probable que medición matricial sea el valor por defecto. Y si la pag. 1 de 6

2 cámara no permitiera configurarlo, entonces matricial es la única medición que usa. Deberéis buscar en el visor o LCD algo parecido a la siguiente imagen: El icono de la izquierda simboliza la medición matricial, el siguiente ponderada al centro y el último medición puntual. Buscad en el menú o en algunos de los botones de la cámara un control que cambie entre los tres iconos y elegid el correspondiente. En este caso necesitamos seleccionar matricial. Ahora identifiquemos, ya sea en la pantallita LCD o en el visor, algún indicador similar al siguiente: Es el indicador del exposímetro de la cámara. Veréis que tiene una escala generalmente de -2 a +2 pasando por 0 (cero) con marcas intermedias de a tercios. Evidentemente puede variar ligeramente según modelo y marca. Algún tipo de indicación -en el esquema puse una flecha apuntando hacia arriba- es la que nos mostrará el nivel de exposición en la escala. Si enfocamos una escena, a medida que variemos los ajustes de diafragma y velocidad, el indicador se moverá hacia la izquierda o la derecha según si el nivel de exposición sea escaso o demasiado, es decir nos indicará sub o sobre exposición. Nuestro objetivo es conseguir que el indicador quede en cero, o sea, en el centro. IMPORTANTE: En algunas cámaras se puede configurar si queremos los valores negativos a la izquierda o a la derecha. Con lo cual prestar atención ya que eso puede confundir la interpretación del indicador. Y entonces, Cómo procedemos? Busquemos una escena iluminada por el sol (directo o indirecto, nublado o despejado). También podría ser luz de una bombilla pero podría resultar escasa y no conviene complicarnos las cosas mientras aprendemos. Este método no es válido para flash, ya que la luz del flash no podríamos medirla hasta el momento en que el flash se dispare. Ya veremos más adelante cómo se hace para exponer con flash. pag. 2 de 6

3 Ubiquémonos de manera que la luz provenga desde detrás nuestro. De manera que la escena que vayamos a fotografiar se ilumine uniformemente con una luz frontal. Apuntemos con la cámara y apretemos el botón de disparo hasta la mitad. La cámara enfocará y evaluará la luz. El indicador de exposición nos mostrará el resultado. Pueden ocurrir tres cosas: 1. sobreexposición: la marca hacia la derecha (hacia los números positivos) 2. subexposición: la marca hacia la izquierda (hacia los números negativos) 3. exposición correcta. (repito: correcta entre comillas): la marca está en el centro o exposición en cero. Caso 1: Sobreexposición Veremos que la marca apunta hacia la derecha. En el caso del gráfico está sobreexpuesta 1 EV. Hay en el foro INFO adicional (seguir enlace 1 ) sobre el tema EV. Pero básicamente 1 EV equivale a 1 paso de diafragma o de velocidad de obturación, ya explicado en Los ajustes de la cámara (releer si es necesario). Retomemos. Tal como tenemos ajustada la cámara en este caso (caso 1) nos marca sobreexposición. Tenemos que regular los ajustes de manera que llegue menos luz al sensor. Lo podemos hacer cerrando el diafragma o aumentando la velocidad de obturación. Cualquiera de las dos cosas. Si tenemos el diafragma en f/5.6 deberemos cerrarlo (achicar el agujero) pasando a f/8, justo 1 paso o EV. Releer ajustes de la cámara si es necesario y recordar que un número más alto corresponde a un diafragma más cerrado. Si lo hacemos con la velocidad, deberemos aumentarla. Si está en 125 tendremos que pasarla a 250. También corresponde a 1 paso o EV. 1 Cuál tocamos la velocidad o el diafragma? Es una decisión nuestra que dependerá de la escena. Podemos ajustar la velocidad, el diafragma, o un poco de cada una. Por ejemplo si ajustamos la exposición cerrando el diafragma aumentaremos la PdC (profundidad de campo). Lo cual para un retrato no suele ser una buena idea ya que buscaremos que el rostro, especialmente los ojos, estén a foco y el fondo lo más desenfocado posible. f/4 y f/5.6 son buenos diafragmas para retrato ya que, con foco en los ojos, nos suelen respetar el foco desde la nariz hasta las orejas. Si cerramos más el diafragma el fondo empezará a ganar nitidez. Con lo cual para un retrato nos convendrá dejar 1 Enlace para INFO adicional: pag. 3 de 6

4 el diafragma abierto y aumentar la velocidad. En otras escenas nos convendrá cerrar el diafragma. Pero estos conceptos ya los veremos mejor en el capítulo 4. Caso 2. Subexposición En este caso el indicador se va hacia la izquierda, hacia los números negativos. Concretamente según el gráfico tenemos una subexposición de dos tercios de EV. Al marcar subexposición nos está diciendo que tenemos que hacer que llegue más luz al sensor. Ésto lo podemos hacer a la inversa que el caso anterior: abriendo el diafragma o bajando la velocidad. Recordemos que - abriendo el diafragma entra más luz (agujero más grande) y disminuye la PdC - bajando la velocidad el sensor recibe más luz por estar más tiempo expuesto. Hay también más posibilidad que la foto salga movida. Al igual que en el caso anterior deberemos elegir según la escena, si ajustamos el diafragma, la velocidad, o ambos. Caso 3. Exposición en cero. (me niego a hablar de exposición correcta) Si tuvimos la suerte de que a la primera el exposímetro quedaba en el centro, no quiere decir que no debamos hacer nada. Ya hemos mencionado que para una exposición correcta hay diferentes combinaciones equivalentes de diafragma y velocidad. Por ejemplo una foto correctamente expuesta con f/5.6 velocidad 125, también estará correcta con los siguientes equivalentes: f/4 y 250, f/2.8 y 500, f/8 y 60 y otros más. Entonces si a la primera medición nos da que la exposición es correcta, el paso siguiente es verificar que tenemos la mejor combinación para nuestra escena. Recordar que a veces nos interesará tener el diafragma abierto para disminuir la profundidad de campo, o la velocidad muy alta para congelar el movimiento. U otras situaciones. Con lo cual una exposición correcta no implica que la combinación diafragma/velocidad sea la adecuada para nuestra escena. Para los tres casos: Hay que valorar siempre la posibilidad de trepidación. Trepidación es el movimiento de la cámara que hace que la foto salga movida. Puede que la exposición sea correcta pero tengamos por ejemplo una combinación de f/16 con velocidad 15. Esta velocidad es muy lenta para mantener la cámara fija con nuestras manos. Y la foto saldrá casi con seguridad movida a menos que usemos un trípode. Por lo tanto es una combinación inadecuada aunque pag. 4 de 6

5 sea correcta para la exposición. Velocidad segura. La velocidad segura es aquella velocidad que nos asegura que la foto no nos salga trepidada (movida). Esa velocidad está relacionada con la distancia focal del objetivo. La distancia focal la explicaremos en la siguiente sección de este capítulo. Lo que debemos saber ahora es que a mayor distancia focal (mayor acercamiento) la imagen trepida más. Una vieja regla de la fotografía de película decía que la velocidad segura es aquella que su número coincide con la distancia focal del objetivo. Por ejemplo si usamos un objetivo de 50mm (o un zoom puesto en 50mm) nunca deberíamos bajar la velocidad de 50. Si el objetivo fuera de 200mm, la velocidad mínima sería 200. Si utilizando esas velocidades mínimas no consiguiéramos una exposición correcta, entonces necesitamos un trípode para poder bajar la velocidad y que la foto no salga movida. En fotografía digital, por diversas razones que exceden este curso, la velocidad segura es la distancia focal x2: con una focal de 50mm debemos usar velocidad 100 y con una de 200mm debemos disparar a 400. Los estabilizadores ópticos que traen algunos objetivos actuales nos permiten disminuir 1 a 3 pasos esa velocidad. Y el ISO qué? Como habréis notado aún no hablé nada del ISO a pesar de que es uno de los parámetros que se ajustan en la exposición. Lo dejé para el final porque el ISO debiera intentarse siempre mantenerlo en su valor nativo a menos que no fuera posible obtener una buena exposición. Veamos qué es el ISO nativo Anteriormente las películas tenían una única sensibilidad. Si necesitábamos una sensibilidad diferente debíamos cambiar el carrete. La sensibilidad no era un ajuste de la cámara. Esa sensibilidad antiguamente se graduaba mediante la escala americana ASA o la alemana DIN. Se definía como la cantidad de señal luminosa necesaria para conseguir una determinada densidad en el negativo. Actualmente los sensores se fabrican con una determinada sensibilidad que se gradúa mediante la actual escala internacional ISO que coincide con la antigua ASA. La ventaja del sensor es que su sensibilidad puede ajustarse. En la película no se podía ajustar y si era necesario había que cambiarla. En realidad la sensibilidad del sensor no se ajusta. Lo que se hace es amplificar la señal. Por lo que al amplificar la señal también amplificamos el ruido. El ISO nativo entonces es aquel que no está amplificado. Es 100 para Canon y 200 para la mayoría de las cámaras Nikon, hay Nikon con ISO nativo de 100. Coincide con el menor ISO que permite la cámara. A veces puede reducirse el ISO por debajo del nativo, cosa que también es un apaño electrónico. Volvamos al tema de cómo ajustar el ISO a los fines de una correcta exposición. Dijimos que si aumentamos el ISO, aumenta el ruido. De allí se deduce que mejor no aumentarlo para no degradar la calidad de la foto. Pero puede darse la situación, con escasa luz, que con el pag. 5 de 6

6 diafragma muy abierto y/o la velocidad muy lenta no se consiga exponer correctamente. Es entonces cuando hay que subir ISO. Subir el ISO se comporta de la misma manera que abrir el diafragma o bajar la velocidad. Cuando el indicador de exposición nos queda del lado izquierdo (subexposición) dijimos que debíamos hacer llegar más luz al sensor abriendo el diafragma o bajando la velocidad. Otra opción que tenemos es hacer que el sensor sea más sensible a la luz que le llega pero a costa de perder calidad por culpa del ruido. Entonces si abriendo diafragma o bajando velocidad no es suficiente, es cuando toca subir el ISO. Aunque aumentemos el ruido, habrá menos ruido en una foto bien expuesta con ISO alto que en una foto subexpuesta con ISO nativo. CONCLUSIONES: CONCLUSIÓN 1: Para el caso en que el exposímetro nos indique sobreexposición, deberemos elegir entre cerrar el diafragma o aumentar la velocidad. O una combinación de ambos. CONCLUSIÓN 2: Para el caso en que el exposímetro nos indique subexposición, deberemos elegir entre abrir el diafragma o bajar la velocidad. O una combinación de ambos. CONCLUSIÓN 3: Una vez decididos los ajustes de diafragma y velocidad, verifiquemos que se adecúan a los requerimientos de nuestra escena en cuanto a profundidad de campo y velocidad. Verifiquemos también la velocidad segura. CONCLUSIÓN 4: Usemos siempre el ISO nativo. A menos que no sea posible conseguir una exposición correcta. De necesitar aumentarlo, siempre usar el ISO menor que nos permita una exposición correcta. Bueno señores. A esta altura ya tenemos conocimientos suficientes para empezar a hacer ejercicios. Por favor mirar en la sección de Ejercicios y Actividades del foro. PRÓXIMA ENTREGA (la última parte del primer capítulo): EL EQUIPO FOTOGRÁFICO BÁSICO LA CÁMARA. LOS SENSORES Y SUS FORMATOS. LOS OBJETIVOS. pag. 6 de 6