LA IMPORTANCIA DEL COLOR EN PELUQUERIA

Transcripción

1 LA IMPORTANCIA DEL COLOR EN PELUQUERIA AUTORIA GLORIA SOLEDAD VILLAR MARTINEZ TEMÁTICA PELUQUERIA,EDUCACION ETAPA GRADO SUPERIOR DE ASESORIA DE IMAGEN,FORMACION PROFESIONAL Resumen EN ESTE ARTÍCULO QUIERO REFLEJAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL COLOR EN LA IMAGEN PERSONAL COMENZARE DESCRIBIENDO COMO SE PRODUCE EL COLOR DE LA PIEL Y DEL CABELLO DESTACANDO UNOS CONCEPTOS BASICOS DE BIOLOGIA Y TERMINARE APORTANDO ALGUNOS CONTENIDOS BASICOS DE LOS COSMETICOS ESPECIFICOS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LOS CAMBIOS DE COLOR EN PELUQUERIA SON CONTENIDOS BASICOS PURAMENTE TEORICOS PERO MUY IMPORTANTES DE QUE EL ALUMNO DE PELUQUERIA O ASESOR DE IMAGEN LO TENGAN PRESENTE A LA HORA DE REALIZAR LAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE COSMETICOS Y SUS REACCIONES QUIMICAS QUE PUEDEN PRODUCIR SOBRE EL CABELLO DE LAS PERSONAS Palabras clave: Peluquería, maquillaje, formación profesional, educación Página 15

2 1. INTRODUCCION El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La luz es constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos kilómetros por segundo Esto significa que nuestros ojos reaccionan a la incidencia de la energía y no a la materia en sí. La ciencia que aplica la experiencia, explica que los colores son componentes de la luz blanca. (Luz solar del día o luz artificial) La luz blanca no tiene color, pero los contiene todos. Lo demostró Isaac Newton. 2. EL COLOR EN LA PIEL Y EN EL PELO: MELANOGENESIS Según la enciclopedia Larousse, la melanina es grupo de pigmentos pardos insolubles, son los causantes del color del cabello, de la piel contienen siempre hierro y azufre y son un derivado metabólico de la Tirosina Coroides, nombre de la segunda membrana o intermedia del globo ocular, posee una notable cantidad de melanina. Tiene un papel muy importante porque contribuye, gracias al pigmento, a la formación de la cámara oscura que es el ojo Las células encargadas de su fabricación de la melanina son los melanocitos, que se. Encuentran en la capa basal del bulbo piloso, epidermis y de la coroides Tras un proceso de elaboración denominado melanogenesis se forma la melanina. Dicho pigmento es transferido a través de las prolongaciones dendríticas de los melanocitos a las células receptoras. El color final que percibimos de esta, va a estar determinado por una serie de factores que actúan en su formación, cómo son la genética (distribución, forma, tamaño, etc.), el lugar donde se encuentre (diferencia entre la melanina del pelo, la piel y la coroides) e incluso de posibles alteraciones, ya sean patológicas o no. La principal función de la melanina es la protección frente a las radiaciones solares 3. FORMACION DE LA MELANINA EN EL CABELLO La formación de melanina o melanogénesis se puede esquematizar en varias fases: 1. Los ribosomas presentes en el citoplasma del melanocito fabrican una enzima llamada Tirosinasa. Esta enzima se traslada posteriormente al aparato de Golgi, donde se acumula. Página 16

3 2. La membrana del aparato de Golgi se rompe y se forman unas vesículas, llamadas vesículas intermedias, que contienen a la tirosinasa. 3. Las vesículas se agrandan y dentro se inicia la formación de melanina, a partir del aminoácido Tirosina. Estas vesículas se llaman premelanosomas. En ellas y partiendo del aminoácido anterior o bien de la Fenilalamina y por acción de la Tirosinasa, se obtiene la D.O.P.A. (dihidroxifenilalamina), la cual por otra función oxidativa, que también es la Tirosinasa la que actúa, se transforma en dopa quinona, la cual por diferentes reacciones, producirá la melanina 4. Cuando está totalmente formada la melanina, a las vesículas se les llama, melanosomas estos pierden su envoltura dando lugar a los gránulos de melanina, que se traspasa a través de las dendritas de los melanocitos, a las células corticales y medulares que se sitúan a su alrededor, dispersándose a medida que asciende la queratinización. 5. DISTINTOS TIPOS DE MELANINAS Los pigmentos melánicos que encontramos en el cabello pueden ser de dos tipos. Las eumelaninas y feomelaninas, dando cada una de ellas diferentes tonalidades. Aunque en la primera etapa de su formación son similares, luego reaccionan y se transforman dando lugar a los diferentes tipos. Los tonos oscuros como el negro, moreno y el castaño oscuro, están constituidos por eumelaninas. Estos se disponen en forma granular, de color negruzco, tienen forma ovalada o elíptica y son muy numerosos y grandes. Las feomelaninas darán los tonos más claros. Son melaninas en forma difusa, se disponen en gránulos pequeños y escasos Su forma es esférica o elipcoidal. Dentro de estas existen los tricocromos, que al contener hierro darán lugar a los tonos rojizos En nuestros cabellos, casi todos, poseemos la mezcla de los diferentes tipos, pero en proporciones diferentes y esta diferencia de cantidad de una melanina u otra será la que determine la manifestación del color natural del cabello. La producción y cantidad de estos pigmentos, como veremos, tiene un marcado carácter hereditario. Este proceso de melanogenesis se puede verse influenciado y/o alterado por una serie de factores como pueden ser: genéticos, edad, radiaciones y hormonal. Página 17

4 6. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COLOR DEL CABELLO Los caracteres cromosómicos heredados de nuestros padres son los que van a marcar las diferencias de color, densidad, textura, etc., al igual que por las características similares de una raza, ya que aunque en todas las razas existe el mismo número de melanocitos pero se diferencian por la cantidad de melanina sintetizada. El color del cabello guarda cierta relación con el color de los ojos. El color predominante es el marrón, después sigue el rubio y en menor cantidad los pelirrojos, aunque estos últimos es en Escocia donde más se encuentran: en un 11% de su población total. La coloración del cabello cambia a lo largo de la vida de un individuo. La edad determina la evolución del melanocito y, por tanto, la producción de melanina. El lanugo está desprovisto de médula y sin pigmentación, el cabello que en la infancia suele ser más claro, luego se va oscureciendo con la edad y luego progresivamente por la edad, también por lo general, va perdiendo el melanocito su actividad y aparecen las canas Las radiaciones ultravioletas del sol activan la melanogenesis en la piel oscureciéndola; sin embargo, en el cabello sucede lo contrario, las radiaciones solares y el oxigeno del aire, produce una oxidación de los gránulos de melanina y por tanto una decoloración sobre la pigmentación de los cabellos. 7. LA TEORÍA DEL COLOR EN LA TINTURA CAPILAR: TINTES ORGÁNICOS SINTÉTICOS. Los pigmentos o colores pigmentos, nacen al moler diferentes minerales, pero para poder pintar con ellos necesitan un aditivo que sirva de fijador al soporte sobre el que se está pintando, pues bien, además, en la coloración o tintura capilar, el color se obtiene por medio de la combinación de compuestos químicos orgánicos, casi exclusivamente de la serie del benceno Debemos tener en cuenta que aunque la coloración capilar se realiza con colores pigmentos, pero que estos tienen una limitación de color (carta de color o escala de tonos) y que además Página 18

5 se hace por aproximación o semejanza a los pigmentos propiamente dichos, como por ejemplo el color pigmento naranja, que se asemejaría al color de tintura capilar del cobre. Tampoco tenemos que olvidar, en el momento de obtener una determinada coloración capilar, que el color del cabello interactúa con el del tinte capilar y con el oxidante, con lo cual el proceso de coloración capilar es únicamente semejante a los resultados obtenidos en la coloración de objetos, ya que el color de estos no interactúa con el del pigmento usado En los tintes capilares también encontramos unos parámetros para definir lo que sería el color, tono, intensidad y reflejo El color es la propia cualidad de cada uno de ellos, que lo hace único y distinto a los otros, como por ejemplo: el rojo o el verde, etc. El tono, dentro de la valoración del color de los cabellos y teniendo en o cuenta la carta de color, podemos distinguir por una parte una escala de valoración de 10 tonos naturales, que van desde el más oscuro denominado tono negro, al más claro que sería rubio platino. Que a su vez pueden ser claros, oscuros y que pueden tener diferentes matices, usando distintas proporciones en la mezcla. Observamos cómo estos 10 primeros tonos se transforman en una gran cantidad de variaciones, dando lugar a todo el repertorio de tonos de coloración capilar que podemos encontrar en el mercado. Así pues la altura de tono será el número que tenga dentro de la carta o escala de color 1. Negro 2. Castaño oscuro 3. Castaño medio 4. Castaño claro 5. Rubio oscuro 6. Rubio medio 7. Rubio claro 8. Rubio extra-claro 9. Rubio clarísimo 10. Rubio platino Intensidad o luminosidad será la cualidad que tiene el color de reflejar la luz con mayor o menor fuerza. Página 19

6 Reflejo: si a un color capilar añadimos una pequeña cantidad de cualquier otro u otros colores, iremos eliminando su saturación y obtendremos el mismo color, pero con un matiz diferente. Para poder realizar mezclas debemos de tener en cuenta la combinación de los colores pigmentos. La mezcla sustractiva de los colores fundamentales y que serían: - Rojos = rojizos, caobas, cobrizos. - Azul = azules, cenizas, grises. - Amarillo = dorados, arenas, irisados Carta de color de los reflejos. Los reflejos también tienen una escala o valoración de color, establecidos casi de forma universal por todos los fabricantes de tintes 1. Ceniza 2. Irise 3. Dorado 4. Cobrizo 5. Caoba 6. Violeta 7. Verde 8. Berenjena 9. Tabaco Los colores secundarios hemos dicho que se obtienen de la mezcla de dos colores primarios y son: Azul + amarillo = verde. Azul + rojo = violeta. Rojo + amarillo = naranja. Si alguno de estos colores resultantes se une a un principal, que no esté en su formación, el color resultante sería negro o pardo, con lo cual neutralizaríamos el color, es decir, que todo color primario tiene su complementario en el color secundario obtenido al mezclar los otros dos primarios. Esta ley la utilizamos cuando queremos eliminar un color reflejo y sería de la siguiente forma Azul + amarillo = verde + rojo Azul + rojo = violeta + amarillo NEUTRALIZACIÓN Rojo + amarillo = naranja + azul Página 20

7 8. TINTES CAPILARES Si nos fijamos en la naturaleza de los componentes que existen en un tinte capilar los podríamos clasificar en: Vegetales, Metálicos, Orgánico sintéticos Tintes Vegetales: Son extractos de plantas. La utilización de este tipo de pigmentos no es muy habitual en los salones de peluquería, son trabajos laboriosos y la gama de color es corta, no son duraderos se van con los lavados Tintes Metálicos: Actúan sobre los cabellos claros y blancos proporcionando un oscurecimiento gradual, poco natural, sin brillo áspero y seco. La utilización de estos pigmentos no es habitual en salones de peluquería porque son tóxicos y la variedad de colores es muy corta. Tintes Organico-Sinteticos: son los pigmentos más utilizados en la peluquería Son los de mayor aplicación también reciben el nombre de Tintes de Oxidación se les llama así porque se tienen que mezclar con un oxidante para que se desarrolle el color Los inconvenientes son que pueden producir reacciones alérgicas pero tienen muchas ventajas en la realización de cambios de coloraciones permanentes, tienen una amplia gama de colores y son compatibles con otros trabajos técnicos que se realizan en peluquería. 9. CLASIFICACION SEGÚN SU DURACION Según el tiempo que se mantiene un tinte en el cabello los podemos clasificar como: Coloración Temporal, Semipermanentes, Tono sobre tono, Coloración permanente. Coloración Temporal: Las moléculas de estos tintes son de gran tamaño por eso se quedan en la cutícula del cabello sin llegar a pasar en el interior de este. Él color desaparece con los lavados. Página 21

8 Se utilizan en cambios de color para que no duren, cómo pueden ser para aportar algún color fantasía y en personas que no puedan teñirse por alergias. Coloración Semipermanente: Son productos que duran entre cuatro o diez lavados pueden atravesar la cutícula y se quedan en la parte más exterior del cabello el córtex sin modificar los pigmentos naturales del cabello. Se utilizan para disimular las primeras canas y como el color se va perdiendo con los lavados no se nota la raíz que se visualiza en el crecimiento del cabello Coloración Tono sobre Tono: Estos productos se sitúan entre la coloración semipermanente y la permanente. Actúan en el córtex. Son tintes de oxidación por lo que tenemos que mezclarlos con un oxidante de baja concentración, por tanto no oxida demasiado la melanina capilar. La composición química del colorante es suave y su forma cosmética es fluida, Coloración Permanente: Este tipo de coloración no desaparece del cabello aunque se aclaren con el tiempo. Se usan para cubrir canas son fáciles de aplicar con unos resultados rápidos. Los componentes de estos tintes atraviesan la cutícula capilar y actúan en el córtex modificando la melanina, oscureciéndola o aclarándola. Tienen gran variedad de tonos y reflejos. 10. DECOLORANTES DEL CABELLO Cuando se realiza una decoloración se está aclarando el color y dañando la estructura del cabello. Se caracteriza por ir eliminando los pigmentos naturales del cabello de forma gradual. Los cabellos decolorados son más secos y frágiles, tienen menos brillo y se enredan fácilmente. La decoloración es un proceso gradual.a medida que el producto actúa en el cabello va eliminando los pigmentos de tonos oscuros hasta llegar a los tonos claros Según los volúmenes del agua oxigenada y el tiempo de actuación que dejemos el producto, los gránulos de melanina pueden llegar a aclararse tanto que desaparecen por completo, consiguiendo así el tono rubio platino Cosméticos utilizados en una decoloración: Es necesario mezclar dos tipos de productos. Oxidante y Acelerador. Página 22

9 Oxidante: Esté componente ayuda a abrir la cutícula, para que penetre mejor el producto en el interior del cabello. Si se utiliza a elevadas concentraciones transforma la melanina aclarándola y decolorándola. El oxidante más utilizado es el agua oxigenada a, 20, 30, y 40 volúmenes. Acelerador: La forma cosmética más conocida son los polvos decolorantes y como su propio nombre indica su función en esta reacción química sobre el cabello es acelerar el proceso de la reacción. Tipos de Decoloración: Según en la parte de la cabeza que se realice será. Decoloración parcial o Decoloración total. Decoloración parcial: consiste en aclarar algunas partes del cabello. Este tipo de decoloración son las mechas. Sé pueden realizar con gorro, con peine o mechas con papel. Con las mechas podemos conseguir diferentes efectos, desdé un ligero aclarado de tono hasta unas mechas color platino. Al no aplicar la decoloración en todo el cabello, esté no se daña tanto como en la decoloración total. Decoloración total: Consiste en aclarar todo el cabello. A veces se realiza para conseguir un cabello rubio platino y otras veces se asocia a los pasos previos de una tinción. Cuando queremos conseguir un color de cabello natural aclarándolo más de tres tonos necesitamos realizar una decoloración para ayudar a conseguir ese aclarado y posteriormente teñirlo con el color deseado. 11. CONCLUSION PERSONAL Como docente en peluquería y sobre todo en cursos superiores de Asesoría de Imagen en la parte de peluquería es de vital importancia que los alumnos aprendan y tengan claro lo importante que es conocer la naturaleza del cabello y piel como las reacciones químicas que puede producir los cosméticos que se utilizan en esta profesión para concienciarlos que trabajen con seguridad y sabiendo lo que pueden producir para evitar riesgos que podrían ser lamentables e irreparables ya que en el caso del color como he desarrollado en este artículo: nociones básicas de biología de las células responsables del color en el cabello y algunas reacciones básicas que se pueden producir en el cabello en la utilización de los cosméticos responsables en actuar en las células. Página 23

10 Es imprescindible que tengan en cuenta que trabajaran con personas y el desconocimiento de esta teoría podríamos dañar su estado fisiológico a nivel de su cabello y asegurando siempre que no se produzca ninguna reacción alérgica a los productos cosméticos. El cambio de color en una persona es una de las técnicas más determinantes en su cambio de imagen sin quitar importancia a otros trabajos técnicos como pueden ser cambios de forma y corte del cabello. 12. BIBLOGRAFIA - APLICACIÓN DE COSMETICOS PARA LOS CAMBIOS DE COLOR editorial VIDEOCINCO Autores: Laura Escudero Y Amparo Tejedor - TECNOLOGIA DE PELUQUERIA 2º CURSO editorial VIDEOCINCO Autores: Paula Hernando, Irene Jiménez Luis Carlos Jiménez - TECNOLOGIA DE PELUQUERIA NIVEL 2 editorial SINTESIS Autoras: Mar Benlloh y Mª del Carmen Santamaría. Autoría GLORIA SOLEDAD VILLAR MARTINEZ I.E.S AL-BASIT SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL.ALBACETE gloria_vilmar@hotmsil.com Página 24